Mahogny kabinett

Sverre Sjøthun

Lagre artikkel

Begynnelsen

Jeg tok utgangspunkt i hva målet mitt var, og målte opp i forhold til det gamle hvor stort det nye måtte være. Etter denne oppmålingen, fant jeg frem penn, papir og kalkulator, og begynte å regne på hvor store de forskjellige sidene ble, med tanke på overlapping i hjørnene og så videre. Jeg måtte også ta med i beregningen at jeg skulle bruke "innvollene" på det gamle kabinettet mitt, det vil si rammene for harddisker, CD/DVD-ROM og diskettstasjon.

HX-08 kabinettet har også en glimrende løsning når det gjelder hovedkortet, for her kan du nemlig skru ut hele rammen som den sitter på, og du får dermed med deg festeanordningen for utvidelseskort. Dette er en tidkrevende prosess, men det er et must hvis du vil ha det riktig første gangen.

I listen nedfor har jeg laget en oversikt over de verktøyene som ble brukt:

• En skarp kniv med tynt blad, som for eksempel en teppekniv. Dette er svært viktig for å få nøyaktige og rene kutt.
• Håndholdt batteridrill eller Dremel.
• Søylebormaskin. Denne ble brukt til både drilling av diverse hull, og også som dreiemaskin. Har du dreiemaskin, blir det enda lettere å lage reset og av/på knapper. Det går an å klare seg uten disse to verktøyene, men det kan bli vanskelig.
  
• Vanlig trelim.
  
• En håndfull treskruer og skrujern eller bits til batteridrillen.
  
• To til fire tvinger
  
• En helt vanlig CD
  
• 22mm MDF plate til bunnen, 6mm mahogny kryssfiner til sidene, 19mm kryssfiner for skilleplaten inne i kabinettet, og litt listverk for avstivning og pyntelister. Et tips her, er å få trelastbutikken til å sage opp for deg, det innebærer at du må ha alle målene klare før du setter i gang.
  
• Teak olje (Jeg har brukt Owatrol teak olje), og fire bokser med Tamyia høyglans klar lakk for siste finish.
  

I bildet under kan du se hvordan jeg har kuttet ut plass til hovedkort, strømforsyning og vifte. For å kutte disse hullene er det svært viktig at du måler opp nøyaktig på forhånd hvor du skal kutte, for hvis du kutter feil, kan det være katastrofalt. Til tross for nøye oppmåling klarte jeg alikevel å kutte feil på hullet til strømforsyningen, men jeg klarte å redde meg inn igjen.

Første skritt med bakplata (klikk for større bilde)

Neste bilde viser bunnplaten, skilleveggen i kabinettet og bakplaten bli limt sammen. Bunnplaten og skilleveggen har i tillegg til lim blitt skrudd sammen, da det er disse som skal holde hele herligheten sammen. Pass på at du limer på et jevnt og godt underlag og at alle limflatene er rene og smussfrie. På bildet ser du også et svært hull i bakplaten, og det er for radiatoren til vannkjøleren. Jeg har også tatt høyde for oppgradering av systemet, så det er plass til en freonkjøler som med tid og stunder forhåpentligvis skal overta plassen til radiatoren.

Endelig 3-dimensjonalt!

Under ser du kabinettet så langt bakfra. Hvis du ser nøye på bildet, kan du se de to pop-naglene på hovedkortrammen. Her måtte jeg kutte ut fire små hull, to oppe og to nede, for å få lirket rammen på plass. Husk at det er bedre å kutte litt for trangt første gangen, enn å ende opp med et hull som er for stort.

Hovedkortrammen på plass under hullene til PSU og vifte.

I utgangspunktet er det egentlig latterlig enkelt, det er jo tross alt kun snakk om en firkantet kasse. Men for å få det hele til å se bra ut, er det viktig å være hundre prosent gjennomført. Hvordan tror du det hadde sett ut med et par plast-knapper til av/på og reset knapp? Ikke særlig bra, spør du meg...

For å lage custom knapper tok jeg en helt enkel list, smidde litt på den til den var tilnærmet rund, satte den opp i søyledrillen, og brukte denne som dreiemaskin i mangel av noe bedre:

Disse knappene skal så plasseres inni søylen. Den laget jeg ved å laminere millimetertykk finer av fugleøye-lønn og et annet, mørkere treslag jeg faktisk ikke er sikker på hva er. Denne ble så pusset og polert, og tilslutt oljet og lakket. Resultatet er en list med mange fine mønstre, og marmoreringene i lønnen gir en kjempefin glød og kontrast til det ellers mørke kabinettet:

Nydelig treverk...

Videre på neste bilde kan du se hvordan knappene har blitt montert. Av/på knappen har blitt skrudd fast til kabinettet fra baksiden, og den dreide treknappen har blitt satt løst utenpå. For at den ikke skal falle ut, ble jeg nødt til å lage til en mothake, med en tilsvarende utskjæring på baksiden av midtsøylen. Hele reset-mekanismen har blitt skrudd fast direkte på denne søylen, sammen med dioder for harddisk og power on.

Men et par knapper og lys er ikke nok...

Mens prosjektet skrider frem, finner jeg på ting som jeg bare "må ha med", deriblandt et digitalt termometer som jeg fant på Clas Ohlson. Dette termometeret hadde i utgangspunktet en intern og en ekstern probe, mens jeg trengte to eksterne; en for måling av prosessor temperatur og en for måling av temperaturen på kjølevannet. Jeg ble dermed nødt til å modifisere dette en smule, en modifisering som er dekket i sin helhet i denne artikkelen.

Så skrider man til verket...

Jeg tror jeg trygt kan si at dette har vært den mest kritiske og krevende delen av hele prosjektet. Kassen er allerede mer eller mindre ferdig, og kutter jeg feil nå, har jeg et kjempeproblem. Det finnes alltid måter å ta seg inn igjen på, men det krever kreativitet, og vil høyst sannsynlig ikke bli like vellykket som utgangspunktet. Jeg begynte med dekselet til termometeret som mal, og markerte forsiktig hvor jeg skulle kutte. Siden den grå plastrammen rundt displayet hadde runde hjørner, drillet jeg ett hull i hvert hjørne, både for å få den rette formen og at dette ville gjøre det lettere å kutte.

Oppmerkingen er lettere å se på større bilde

De to til tre første kuttene må gjøres med svært lett hand. Etter dette kuttet jeg vekk et stykke av fineren, som vist på neste bilde, og her fra er det bare å kjøre på med maksimal kraft. Når du endelig har kuttet igjennom fineren, vil det være ganske ru kanter. Disse gradene fjernes enkelt med sandpapir.

Termometeret fester du fra innsiden, enten med lim, skruer, eller i mitt tilfelle sølv-tape.

Sånn kan det gjøres!

Topplaten ble laget ved å laminere tykke mahognybord sammen. Her er det en stor fordel å ha tilgang på en hobbybenk, alternativet er noen kjempesvære tvinger. Bruk massevis av lim og press kraftig sammen. Det eneste du bør være oppmersom på her, er at platen ikke bøyer seg, da det er tilnærmet umulig å rette opp etter et limet har størknet.

Kraftig mahogny i topplata

Her har du kassen sett ovenfra, og som du ser er det masse plass både til harddisker, CD-ROM og annen hardware, og ikke minst kjølingen. For tiden er mindre enn halvparten av plassen i den høyre seksjonen brukt, men som nevt tidligere har jeg tatt høyde for en oppgradering eller to.

Da skulle alt være klart til sluttmontering - men hva med kjøling?

En ting som irriterer meg grenseløst er støyende datamaskiner, og jeg har hatt som mål å lage en svært stillegående PC. Jeg fikk tak på fire 4,5" DC12V vifter fra et par gamle Compaq servere. Disse har jeg laget til et strikkoppheng til, og jeg har dermed klart å få dem fullstendig mekanisk frakoblet fra kabinettet. Dette gjør at vibrasjonene fra viftene ikke får mulighet til å forplante seg videre til resten av kabinettet slik at det oppstår resonans. To av disse viftene er brukt til luftsirkulasjon inne i "pc-delen", mens de to andre er brukt for å sørge for tilstrekkelig luftgjennomstrømning i radiatoren.

Bildet under viser litt av vannkjølingen, nærmere bestemt innkapslingen for prosessoren, vannblokken og de to 90W peltier elementene. Den hvite ledningen som ligger utpå Molex-pluggen går til termometeret i fronten av kabinettet.

Gode overklokkingsmuligheter her :-)

Dette har jo vært gøy så langt, men er det noen som vil se det ferdige resultatet?

De neste fire bildene viser det ferdige produktet. Et spektakulært kabinett som garantert vil få de fleste til å se to ganger når jeg neste gang drar på LAN-party. Det er stort nok til å foreta de fleste oppgraderinger, og samtidig funksjonelt. På grunn av størrelsen har jeg satt på hjul, slik at du slipper å knekke ryggen når du skal "mekke" eller ta det med deg et sted. Det er bare til å trille avgårde.

Og når det gjelder budsjettet Vel, la meg si det slik at dette ble adskillig rimeligere enn de ferdige kabinettene jeg så på. Rundt regnet er det snakk om prisen for et Aopen HX-08 fulltower og cirka 1200 kroner i diverse byggmaterialer. Er du rimelig fingerferdig, bør du være i stand til å lage et tilsvarende i løpet av en helg, så lenge du har planlagt godt, og har gode tegninger å gå etter. Det er i alle fall verdt det :-)

Oppdatering: Vi har fått en mengde henvendelser og spørsmål fra lesere om dette kabinettet, så vi har valgt å legge ut en egen FAQ-side med det mest spurte spørsmålene.