Tek.no

Guide Hjemmekinoskolen – del 3

Slik sørger du for at hjemmekinoen ikke irriterer naboen

Behold husfreden og sørg for skikkelig støyisolering.

Shutterstock
10 Apr 2014 18:40

Veien til en hjemmekino kan være både lang og kronglete, alt etter hvordan du selv vil ha det og hvor mye du har tenkt å gjøre selv. Det morsomste og uten tvil mest givende er å bygge den selv, men det er ikke til å gjemme under en stol at det kan være en kilde til mye jobb og mye frustrasjon.

Det aller første du bør gjøre er å identifisere dine egne, og eventuelt resten av husstandens, behov. Da blir det lettere å velge produkter og løsninger senere. Dette har vi forklart nærmere i den første delen av denne guiden. Så snart det er gjort kan du gå løs på den mer morsomme biten, nemlig å velge den beste TV-en eller projektoren. Når det valget er tatt, kan du begynne å se på hvordan du skal konstruere rommet.

Denne gangen skal vi se nærmere på isolering av hjemmekinoen, og da tenker vi primært på støyisolering. Noe ytterligere isolering for å holde varmen innenfor husets fire vegger er det sjelden noe poeng å tenke på, da hjemmekinoer har en lei tendens til å bli alt for varme uansett.

Bor du alene i et skur inne i en halvøde dal har du neppe det store behovet for å dempe lyden fra hjemmekinoen din, men alle andre vil ha større eller mindre behov for dempning. Bor du i leilighet eller rekkehus har du særlige behov, men også om du har noen som bor sammen med deg.

Det må være skikkelig reisverk på veggene før du kan starte.

For den optimale hjemmekinoopplevelsen er det sentralt å kunne ha et visst volum på lyden, og det skal bare være de som befinner seg i hjemmekinoen som vil høre lyden. Hvor du skal legge listen kommer litt an på hvor drøyt oppsett du vil ha, men om du først skal bygge et rom anbefaler vi at du i det minste velger å legge et dobbelt lag gips på veggene og 10 – 15 centimeter med isolasjon, som et minimum. Taket bør henge i lydbøyler og ellers ligne veggene, mens gulvet gjør du flytende. Hvordan du gjør alt dette, skal vi nå forklare deg.

Om du vil være råflott er det mulig å bygge en rom-i-rom-løsning, men vi fokuserer her på den enklere og langt billigere løsningen.

1. Fjern gammelt rask

Det første du må gjøre når du skal starte med å bygge opp hjemmekinoen og eventuelle tilstøtende rom, er å fjerne alt av lister, vegger, dører, gulv og tak som ikke skal være med i den nye konstruksjonen. Vi anbefaler at du kjøper inn en skikkelig vernemaske med en gang, den vil være gull verdt senere – spesielt om du skal fjerne gammel isolasjon og bruke ulike former for lakk og lim.

Få avfallet bort fra der du skal jobbe. Om du legger det i en haug ved siden av garasjen, eller kjører det på dynga med en gang er egentlig det samme, så lenge det er langt unna der du skal jobbe.

2. Oppmåling og innkjøp

Med et tomt og nakent rom er det bare å finne frem målebåndet og notatblokken. Du er avhengig av et solid og fullverdig reisverk for å holde på gipsplatene og eventuelle MDF-plater på plass. Er du heldig er reisverket godt nok, men ellers må du måle opp hvor mye du trenger av materialer.

Himling med bjelkelag, isolasjon og stendere hengene på lydbøyler.

For hver av veggene må du ha en bunn- og toppsville. Videre må du ha en stender i hver ende, og langs etter hele veggen. Det vanlige er å benytte en senteravstand på 60 centimeter, siden alt av standardmaterialer går opp med dette målet. Det innebærer at midten av hver stender skal være 60 centimeter fra midten av den forrige. Du skal ha flaks om lengden på veggen din går opp på 60 centimeter, og i all den tid den ikke gjør det må du ha en ekstra stender for å dekke den siste biten.

Hvilken dimensjon på materialene du skal gå for, kommer an på hvor mye isolasjon du skal ha plass til. Nøyer du deg med ti centimeter velger du 48 x 98 millimeter mens om du vil ha 15 centimeter må øke til 48 x 148 millimeter.

Den samme øvelsen gjør du også for taket og gulvet, men på gulvet kan du vurdere å gå opp til en senteravstand på 30 centimeter, alt etter hvilke mål rommet har, og hva slags underlag som finnes fra før. Er det støpt betonggulv kan du gjerne vurdere å droppe gulvbjelker, og bare legge et flytende gulv rett på.

Til et flytende gulv trenger du først og fremst en plan flate. På denne legger du et lag med trinnlydplater, som er myke plater som hele gulvet senere kan flyte på. Over dette laget kommer vanlige gulvplater, før du avslutter med et passende gulvbelegg. Det finnes flere andre måter å konstruere et flytende gulv, men det som er grunnleggende er at det øverste sjiktet av gulvet ikke er festet i den bærende konstruksjonen – det ligger løst.

Lydbøyler er sentralt.

Hvis du skal ha hengende tak trenger du enda litt mer materialer. Mål da bredden på rommet, på tvers av takbjelkene, og gå for en senteravstand på 60 centimeter også her. Materialet du bruker skal passe i lydbøylene du bruker, hvilket gjerne er 30 x 48 millimeter. Sørg også for at du plukker med deg riktig type lydbøyle fra butikken, alt etter hva slags tak du skal feste det i.

Antall lydbøyler du trenger vil komme an på takets vekt. Lasten på hver bøyle skal ligge på mellom 10 og 20 kilogram for at den skal ha optimal virkning. Finn dermed ut vekten på taket du skal ha, som i hovedsak vil bestemmes av gipsplatene – et tall forhandleren du kjøper dem hos kan opplyse deg om. Legg til noen kilo for skruer og lektene du skal feste platene i, og del på for eksempel 15 kilogram. Da har du litt å gå på i begge retninger.

Du må også finne ut hvor mange pakker med isolasjon du trenger. Disse kommer i en rekke forskjellige tykkelser, og som ruller eller plater. Pakkene har én størrelse, slik at det er et fallende antall kvadratmeter per pakke desto tykkere isolasjonen er. De ulike produsentene har også ulike størrelser, så det dreier seg egentlig bare om å legge sammen behovet ditt, og kjøpe et passende antall pakker.

Som siste post på handlelisten må vi også få med gipsplater og eventuelle MDF-plater. Beregn først et lag med gips over alle vegger og tak. I tillegg må du ha et ekstra lag med gips eller MDF-plater, hva du velger er litt opp til deg. Kombinasjonen gips og MDF-plater skal gi en bedre støyreduksjon enn hva doble gipsvegger vil gi. Samtidig er det ikke til å komme bort fra at MDF er både dyrt og tungt.

Handlelisten din bør nå være relativt omfattende, og det er greit med en tur litt områdets beste plankepusher. Som alltid ellers er det både billig og dyre steder du kan kjøpe stenderne og skruene dine. Undersøk litt, så kan spare store summer.

Før du begynner med monteringen må du sørge for at alt som skal befinne seg på innsiden av veggen er på plass. Dette er for eksempel rør til det elektriske anlegget, tak- og veggbokser og anlegg for ventilasjon.

Foto: Shutterstock

3. Frem med skrujern, hammer og sag

Med materialhaugen godt plassert er det på tide å skride til verket. Det første du bør gjøre er å sette opp det nødvendige reisverket, dersom dette ikke allerede er på plass. Her er det like greit med hammer og spiker, husk bare å bruke lange nok spiker. Utgangspunktet er at minst to tredjedeler av spikeren skal gå gjennom den første bjelken.

Dersom du har valgt en enkel løsning, som nevnt over, er det egentlig samme hvor du fortsetter, og mange sverger til taket. Skal du ha opp lydbøyler setter du dem opp jevnt fordelt over hele himlingen. Sørg for at lektene du eventuelt skrur opp har en senteravstand på 60 centimeter.

Veldig ofte vil man feste en lydbøyle på annenhver takbjelke bortover, da kan neste rad gjerne begynne på bjelke nummer to, slik at du får et skråstilt mønster. Lydbøylene skrur du fast i underlaget, enten det er flatt eller består av takbjelker. Deretter skrur du lektene fast i bøylene.

Så snart lektene er på plass kan du feste gipsplatene i himlingen. Bruker du en gipsheis kan du spare mye tid og krefter. Alternativet er å få med deg et par kompiser som kan holde. Det å feste gipsplater i et tak, helt alene og uten gipsheis, kan du bare glemme.

Velger du å bruke to lag med gips i taket må du huske at skruene på lag to også skal gjennom det første laget. Det betyr at du må ha lange nok skruer. I butikken er pakkene med skruer gjerne merket for om det er beregnet til ett eller to lag med gips.

Når taket er på plass kan du ta veggene. Her gjelder det samme som taket, lange nok skruer og sørge for at lag to gir overlapp. Skal du være litt avansert kan du også bruke en vibrasjonsdempende masse mellom gipsplatene. Det som er viktig å huske på er at veggene ikke må gå helt opp til taket, la det være igjen en luftespalte. I denne luftespalten kan du så ha en elastisk fugemasse, slik at det ikke går vibrasjoner mellom taket og veggen.

Hvis du har veggen full av ulike bokser til det elektriske anlegget, kan det være en utfordring å vite hvor du skal kutte hull til gjennomføringen. Heldigvis finnes det smarte hjelpemidler på markedet. Ved å sette en magnet i veggboksen kan du lett søke deg frem til hvor den er med en tilsvarende enhet på utsiden av veggen. Deretter er det bare å borre hull med en hullsag.

Til slutt kan du gå over til gulvet. Er det et rått betonggulv må du først ha på et plastlag for å hindre fukt i å trenge opp i platelagene over. Har du derimot et åpent bjelkelag må du først sørge for å at du har et plant underlag å bygge på. Dette underlaget kan, om du ønsker, legges på bøyler på samme måte som taket, før du legger på gulvplater og den trykkfaste isolasjonen.

Rom i rom

Vil du ha den optimale løsningen med rom-i-rom må du for det første sørge for at du har nødvendig plass, siden doble vegger med litt ekstra luft og isolasjon bygger ganske mye. Konseptet går ut på at du bygger et tilnærmet frittstående rom inne i det første rommet.

Her må du bygge et flytende gulv først, siden hele rommet skal være så godt adskilt fra resten av huset som mulig. Dette gulvet er det viktig at står på et plant lag, siden det blir ekstra mye vekt på alle sidene.

Reisverket til innerveggene bygges liggende, som egne moduler. Deretter reises de opp slik at de hviler på det flytende innergulvets ytterkant. Når disse er festet til hverandre kan du starte på himlingen.

Denne bygges på toppen av veggmodulene, slik at bjelkelaget kan hvile på disse. Det er viktig at det ikke er noen fysisk kontakt mellom det indre og det ytre laget. Gulvet i det innerste rommet må nødvendigvis være i kontakt med det andre gulvet, men ved bruk av en flytende konstruksjon får du i alle fall bukt med de fleste problemene.

Skal du ha skikkelig rom-i-rom-løsning, er det ikke til å komme unna at du trenger en dobbel dør. Mellom dørkarmene kan du tillate deg en list som dekker over luftespalten som går mellom de to rommene. Disse listene fester du med et elastisk fugemateriale.

Med selve romkonstruksjonen unnagjort, kan du begynne å tenke på ventilasjonen:
Se vår oversikt over alt du må tenke på når hjemmekinoen skal bygges »

Les også
Vi viser deg veien i lydjungelen
Les også
Disse triksene gir deg en penere hjemmekino med bedre lyd
Les også
Nå kan du få fremtidens kinolyd i stuen din
Les også
Slik får du det beste bildet i hjemmekinoen
Les også
Disse ni tingene må du huske for å få perfekt hjemmekino
Les også
Dette betyr alle de rare skjermkortnavnene
annonse