Tek.no

Guide Timelapse del 2 av 2

Skap magi av stillbildene dine

Så enkelt kan du lage flotte timelapse-filmer - og det helt gratis

Håkon Treider
Håkon V Treider
19 Nov 2012 04:00

Sett sammen timelapse-filmen

Slik lager du film ut av bildene

Vi kan sette opp hva vi skal gjøre i etterbehandlingen i 4 steg:

  1. Importering av bildene
  2. Redigering
  3. Fjerning/reduksjon av flimring
  4. Sammensetting til film
  5. Valgfritt: Øvrig videoredigering

En timelapse med motiver kun fra Chicago. Legg merke til de jevne overgangene fra natt til dag ved 0:57.
Fremgangsmåten er som følger: Etter at du har importert sekvensene med bilder i hver sin mappe med et fornuftig navn, ønsker vi gjerne å redigere bildene. Skal du gjøre dette bilde for bilde kommer det til å ta en liten, for ikke å si en lang evighet. Vi må derfor finne en smart måte å synkronisere/kopiere over innstillingene til alle de andre bildene i samme sekvens. Lightroom kan brukes til dette, men hva om du vil ha en gradvis overgang mellom innstillinger som for eksempel en nedtoning av lysstyrke? De neste avsnittene viser deg triksene, programmene og plugin'ene du trenger.

Før du går videre vil vi at du skal ta i bruk en smart funksjon du finner i Adobes utforskerprogramvare: Bridge. Dette forutsetter selvsagt at du har programmet, men dette steget er ikke nødvendig, det vil bare hjelpe deg å holde styr og orden. Gå til Tools og velg "Batch Rename", eller bruk snarveien "Ctrl + Shift + R". Her kan du endre navnet på alle bildene på kun få sekunder og det etter mønstre du selv bestemmer. Det viktigste er å sørge for at filnavnet ender med et "Sequence Number" som teller oppover slik at du får nummerert bildene i riktig, kronologisk rekkefølge.

I Windows kan du gjøre noe tilsvarende: Velg alle bildene i en mappe og endre navnet på den første filen. Skriv inn et passende navn og bekreft med enter. Da nummereres alle bildene.

Et annet godt program for de som ønsker seg mulighetene du finner i Bridge, men som ikke ønsker å betale noe er FastStone Image Viewer. Den har i tillegg mange avanserte funksjoner som å legge på vannmerke, skalere og beskjære bilder - som gjerne kan være i råformat.

Et eksempel på navngivning på mange filer.

Redigering før sammensetting
Verden står som kjent aldri stille, så lys og farger vil ofte endre seg litt, ganske mye eller helt dramatisk fra start til slutt. Denne motivforandringen er naturlig og vi vil ofte beholde den, men sørge for at endringer ikke skjer for brått - altså glatte ut eksempelvis raske endringer i hvitbalanse. Før vi går løs på det skal jeg forklare et konsept kalt "keyframes" eller "nøkkelbilde".

Si at du animerer video og ønsker at noe skal flytte seg over skjermen med jevn hastighet. I steden for å gå igjennom 150 bilder og flytte dette "noe" bitte litt hver gang setter man heller et keyframe i starten og et i slutten er du har bestemt hvor objektet skal befinne seg ved de to tidspunktene. Så skjønner maskinen at det er et lineært forhold mellom disse to verdiene og regner ut alle de resterende "framene" i mellom disse to. Fordelen er både at det nå blir like langt mellom hvert bilde og følgelig helt jevn bevegelse og kanskje enda viktigere: Du har sluppet 2 timer med arbeid - og kanskje sløst bort 10 sekunder med å se på hva du har fullført.

Da skal vi se nærmere på to framgangsmåter å lage timelapse på. Den første baserer seg kun på gratisprogram, mens den andre tar utgangspunkt i Lightroom og et plugin til programmet som begge har en overkommelig pris. Vi skal også ta en kort gjennomgang for de mest avanserte som ønsker å bruke resten av Adobe-pakka, derunder Photoshop, After Effects og helst også Premiere Pro.

Det er selvsagt en del forskjeller mellom de tre arbeidsflytene og for deg som ønsker maksimal kreativ frihet er det de to sistnevnte som gjelder. Et godt tips er å bruke prøveperioden på 30 dager effektivt som Adobe tilbyr. Det viktigste for at timelapsen skal bli bra er likevel kildematerialet. Holder dette en god standard får du flotte videoer også ved bruk av kun gratisprogrammer - bare så det er sagt!
NB: Nedlasting og installering av programmer gjøres på eget ansvar. Vi kommer ikke til å anbefale programmer vi ikke selv har testet.

Les også: Her er Akams objektivanbefalinger

Gratis arbeidsflyt

Redigering av bildene før sammensetting til film må gjøres med enten bildebehandlingsprogramvaren som fulgte med kamera, hvis det gjorde det, eller andre gratisprogram. Har du et Canon speilrefleks kan du for eksempel bruke medfølgende Digital Photo Pro som også gir deg rå-konverteringsmuligheter. Det gjør også Scarab Darkroom som vi skrev om for en stund tilbake. Ellers er gratisprogrammet GIMP et svært godt alternativ.

VirtualDub har ikke vakker GUI, men den får nå jobben gjort.
MPEG Streamclip kan vel ikke sies å være noe penere... Heldigvis kommer skjønnheten fra innsiden - og den er fabelaktig!

Programmet vi skal bruke til å lime sammen bildene til en film heter VirtualDub. Det kan lastes ned herfra. Velg 32-bits-versjonen selvom du bruker et operativsystem som støtter 64 bit. Samtidig kan det være smart å laste ned et filter til VirtualDub som heter MSU Deflicker. Legg .vdf-filen i plugin-mappen der du instalerte VirtualDub. Dette filteret skal vi benytte for å fjerne flimring, noe som er spesielt viktig hvis vi har latt lysmåleren bestemme eksponeringen under opptaket, slik vi lærte på forrige side. Det siste programmet vi trenger er MPEG Streamclip som vi skal bruke til å konvertere den ukomprimerte (og enorme) videofilen vi får fra VirtualDub til en mer fornuftig størrelse vi kan dele på typisk Vimeo eller Youtube. For den som vil hoppe over dette steget kan man også komprimere direkte fra VirtualDub med filter som du må laste ned separat. Det fine med MPEG Streamclip er at det ikke behøver installasjon og bare funker - hver gang - av erfaring.

Du har nå redigert (dette er ikke nødvendig) bildene og lagt dem i en egen mappe der de er nummerert. Start opp VirtualDub og gå til "File" og klikk deretter på "Open video file". Finn fram til det første bildet og marker det. Huk deretter av for "Automatically Load Linked Segments" som står som et valg helt nederst i vinduet, hvis det ikke allerede er det. Klikk deretter på "Open" eller "Åpne" og høyreklikk på bildet som kommer opp og velg en mye lavere forstørrelse slik at du kan se hele bildet på skjermen. "Zoom"-verdien her kommer ann på oppløsning på bildene og skjermen din.

Vi skal nå sette antallet bilder per sekund. Siden vi bor i Norge bruker vi PAL-standarden på 25. Filmfrelste vil helst ha 24 eller enda bedre 23.976, mens amerikanere er vant til 30 som er NTSC-standard. Gå til "Video -> Frame rate..." og huk av for "Change frame rate to (fps)" der du skriver inn 24, 25 eller 30 alt ettersom. Bekreft valget med OK.

Nå har vi to valg:
1) Skal dette klippet kun være et av flere klipp i en film du setter sammen? Kan det være slik det er eller har du tenkt til å legge inn falsk zoom og/eller bevegelse i bildet i etterkant? Hvis du svarte ja og så nei på de foregående spørsmålene betyr det at du bør eksportere i full størrelse.
2) Hvis du bare skal ha dette klippet som en videofil, eller bruke det akkurat som det er i senere sammenklipping med annet materiale bør vi redusere størrelsen til full HD nå. Dette gjøres ved å klikke på:
Video -> Filters -> Add... -> Resize -> OK
Innstillingene vi skal velge her er det lettest å lese av bildet under. Ved "New Size" huker du av for Absolute (pixels) og skriver inn 1920x1080. Velg "Disabled" på "Aspect Ratio" - vi har allerede bestemt dette til 16:9 som direkte følge av antallet piksler i bredde og høyde. Avslutt med OK.

Standardinnstillingene i MSU Deflicker.

Neste steget nå er å bruke filteret "MSU Deflicker" for å redusere/fjerne flimring. Har du tatt med hel-manuelle innstillinger kan du glatt droppe dette i første omgang. Det kan allikevel være smart å gjøre hvis det var mye raske små lysendringer under opptaket. Du kan uansett se på og vurdere resultatet og komme tilbake til dette etterpå.

I likhet med tidligere går vi til "Video -> Filters -> Add..." og finner MSU Deflicker v1.3 (kan være nyere versjon). Huk av for: "MSU with period definition (best)" og "Use blend". Ikke kryss av for "Use break". "Parameters" kan du la stå slik de er, eller leke deg med dem. De bestemmer hvor strengt filteret er når det utligner forskjeller i lysstyrke og hvor mange tidligere bilder den skal ta med i beregningen.

Da gjenstår det ikke mye. Gå til "File -> Save As AVI.." og skriv inn ønsket "filnavn.avi". Er du fornøyd med innstillingene du har brukt kan du lagre dem til neste gang under "File -> Save processing settings". Skal du publisere denne filmen med en gang åpner du AVI-filen i MPEG Streamclip. Gå så til "File -> Export to MPEG-4" og benytt følgende innstillinger som fungerer fint om klippet skal på nett. "Frame rate" må stemme overens med hva du tidligere har valgt for å opprettholde samme hastighet i timelapsen. I steden for å bruke "Quality"-skyveknappen kan du huke av for "Limit Data Rate" og skrive inn eksempelvis 5000-8000 kbps.


neste side går vi igjennom arbeidsflyt med Lightroom. I tillegg skal vi vise hva du kan gjøre dersom du bruker Mac og ønsker deg en gratis arbeidsflyt.
Les også: Sony Handycam får fullformatsbrikke

Les også